旬阳旅游攻略（独孤天下煤晶印）

旬阳市，原来叫旬阳县，古时做洵阳，是陕西省安康市下辖的县级市，也是陕南地区唯一的县级市，经济水平在安康市一众难兄难弟中属于出类拔萃的存在。提起安康，很多人未必知道，但喜欢旅游和博物馆的朋友可能或多或少知道旬阳。旬阳和紫阳一样，都是区县名气远大于市区，在陕西这样的历史文化大省中显得非常另类。紫阳出名主要依靠上天赏饭，也就是茶叶。旬阳的出名既靠老天，也得益于名人，占尽天时地利与人和。

自然造物殊为神奇，上苍却偏爱三秦大地。千里汉江蜿蜒东流，至旬阳与旬河（古作洵水）交汇。古代山南水北为之阳，旬阳县城就建在旬河北岸，旬河与汉江交汇处。中国地大物博，两河交汇的地方有很多。最著名的莫过于西安市东郊渭河与泾河交汇处，诞生了泾渭分明的成语。泾渭分明浓缩的是历史和文化，而重庆嘉陵江与长江交汇，武汉长江与汉江交汇，聚拢的是商业与经济。旬阳的汉江与旬河，绘（汇）出的则是天然太极城。如此盛景在泱泱华夏独此一份，乃人间罕有之奇迹。

在网络和自媒体发达的今天，旬阳太极城早已蜚声国内，很有网红的潜质（加大宣传）。我们对太极城仰慕已久，趁着新年假期，顶着大雾驱车从汉中直奔旬阳。旬阳也成为2024年旅行的第一站。

一 壮哉！太极城

从汉中到旬阳太极城旅游观景区（宋家岭），全程十天高速约270公里，国道差不多280公里，里程相差无几。不过，高速公路过路费至少130元（少走一段的情况下）时长3个半小时，国道免费但耗时6小时。元旦陕南大雾，山区局部下雨，旬阳多云，我们权衡之后还是决定全程高速。其实，汉中经安康到旬阳或者紫阳，国道大多沿汉水河谷修建，时而与高速并行，路况很好，一路上风景如画，人文与自然交相呼应，能深刻体会到秦楚文化的过渡与交融，很值得漫（慢）游。时间充裕的朋友，不妨一试。

上高速一路向东，经汉中西乡县进入安康石泉县。刚出隧道就开始下雨，感觉这雨不像下在地上倒像是下在心里。石泉县是有名的金蚕之乡，陕历博网红文物西汉鎏金铜蚕就出自这里，现在石泉全域旅游搞得风风火火。进入汉阴地界，高速公路从高架桥上穿城而过，两边是密集的高层住宅，恍惚间回到了北京，别说还挺有大城市的范儿。汉阴顾名思义，在汉水南岸。关中东府华山所在地是华阴市，现在叫华州区。华阴位于山（华山）北，汉阴地处水（汉水）南。地名不仅体现了方位，更蕴含着中国人的哲学智慧。

继续向东，过汉滨区，就进入旬阳市境内。G7011高速出口在吕河镇，距离城区尚有些距离（据说又是心酸的故事），下高速后沿着河谷过汉江大桥便驶入城区。旬阳是典型的山城，地势起伏不平，各种建筑密集分布，沿着山坡层层叠叠的挤在一起，奋发向上的努力争夺空间。这和紫阳一样，不就是缩小版的重庆嘛！

跟着导航一路爬坡，我们的小排量座驾不断发出轰鸣声。走了十多分钟，抵达观景平台。停下车，绕过平台在山包的另一边终于见到了心心念的太极城。虽然天公不作美，但能见度不错，看到太极城的一刻，一路上悬着的心终于落地。谢天谢地！

观景台石牌坊

旬阳老城是一处鱼型半岛，旬河沿着地势绕过老城与汉江交汇。老城的旬河对岸正好也是一处深入河口的沙洲（三角洲），同样是个鱼型。从高处俯瞰，两个鱼型半岛山水环抱，正好像太极的阴阳两仪，你中有我，我中有你。站在这里，此情此景，任何词汇都是多余的，任谁一眼便能看出乾坤（据说夜景更加明显）。大自然的鬼斧神工，太极城果然名不虚传！

烟雨朦胧中的太极城

烟雨朦胧中的太极城

烟雨朦胧中的太极城

烟雨朦胧中的太极城

烟雨朦胧中的太极城

烟雨朦胧中的太极城

烟雨朦胧中的太极城

换个角度，烟雨朦胧中的太极城

换个角度，烟雨朦胧中的太极城

作为对比，来一张天气晴朗时的太极城（源自网络）

天晴时的太极图（源自网络）

二 老街、石板路、古宅、文庙（博物馆）

看完太极城，我们下到太极的两仪处，也就是到老城寻古。从高处看，环山道路是一个闭环，沿着前路下山不用走回头路。快到山底时，街道变得异常狭窄，一边是依山而建的房屋，一边是悬崖护坡。逼仄的山道上停满了见缝插针的汽车，我们开的异常小心，中途会了两次车，几乎是擦肩而过，三个老司机都紧张的手心冒汗。难怪除了我们，没有哪个车如此下山。新手或者女司机还是直接劝退吧，安全第一，原路返回才是正（坦）途。

绕了一大圈，把车停在了鱼咀处，旬河和汉江交汇于此。仔细看，旬河窄汉江宽，旬河翠汉江绿，彼此互不相融，泾渭分明。踩在石板铺就的台阶拾级而上，来到了旬阳老城历史文化街区。街道并不宽敞，一条羊肠小道曲折向上，随处可见岔路口，上上下下，不知通向何处。街道两旁保留了不少老房子，土木结构，或两层或三层。沿街的一层，有些保留着门板，过去做生意都要上门板，现在已经不多见了。

石板铺就的台阶非常有感觉

房屋地面也是石板铺就

路过一户老宅，屋内光头大哥正往街道泼水，听口音是本地人士。见来人是外地游客，征得大哥同意后我们得以进屋一探。这座房子系大哥祖宅，已有百年历史。屋里陈设简单，土墙和柱子保留着岁月的痕迹，地面石板铺就覆盖着厚厚的木板，踩在敦实的百年木板上仿佛踩住了岁月的时光。从外面看本以为是两层，进来才发现其实另有乾坤。原来路面下还有一层，在一层的临街屋角设有楼梯，可下到负一层，往下一看黑洞洞的有点害怕。大哥说，地下那一层过去也是住人的现在主要用来堆放杂物。通过粗壮的楼梯也可上到二层阁楼。

旧时，家里女孩子就住在阁楼，平时大门不出二门不迈恪守妇道，父母则住在一楼任何动静均难逃法眼。想想，现在的女孩子多幸福自由。楼梯两侧攀爬摩擦的地方泛着厚厚的包浆，岁月将木板磨得油光蹭亮，大哥说这把梯子也是百年旧物了，一百多年连地方都没有挪过。

离开大哥家继续前进，临街这样的老房子还有不少。有些房子更为讲究，在狭窄的空间里，竟然建有照壁，只不过老宅子已是残垣断壁，破败中透漏着无奈与唏嘘。还有几户三层老宅，也可能是四层（地面下有负一层？），二层、三层建有木质阳台，雕花的格栅，小巧的窗户，简直和电视剧里一模一样（想起来《水浒传》中潘金莲与西门庆相会的场景）。这些老房子年事已高，基本上都存在一定程度的倾斜，看起来有点危险但依然有后人居住。门缝中不时传出主人聊天的声音，混杂着电视的回声飘荡在古老的街道上。时光仿佛停下了脚步，这里的人们依然重复着百年前的作息与生活。也许这就是生活吧！简单的幸福。

残垣断壁的老宅

老宅，传统与破败

老宅，传统与破败

走着走着，逛到了旬阳文庙也就是旬阳博物馆。时间快到下午5点，本来已不能入场，工作人员见我们远道而来还是大开方便之门。不得不说，旬阳人就是厚道。旬阳文庙规模不大，但该有的配置一个不少，照壁、棂星门、泮池、古树、石碑、丹陛、大成殿一应俱全。文庙展出了很多旬阳出土的文物，尤以王莽时期钱币、宋代人物砖、魏晋铭文墓砖、清代牌匾为特色，还有一尊惟妙惟肖的汉代陶狗，曾被国家选送到日本展出（出差）四年。这只陶狗憨态可掬，是典型的中华田园犬，嘴中缺了一颗牙齿，显得滑稽可爱。据介绍，文庙正在提升展览条件，预计明年会有更多的文物走出库房（包括明代佛像）与游客相见，值得期待。

文庙大门

文庙古树

棂星门（向外）

棂星门（向内）

泮池是文庙的标配

明代丹陛之上的大成殿

宋代瓷器

民国时期福禄寿塑像

宋代门扉纹砖

宋代侍女砖

唐代手纹砖

东汉熹平年间铭文砖

魏晋铭文砖

魏晋铭文砖

魏晋铭文砖

汉代漆樽鎏金铜饰件

汉代铜壶

汉代陶狗

汉代陶狗，曾去日本出差

下面是猪圈上面是厕所，如今农村还能见到

汉代锅灶

汉代蒜头壶

清代牌匾

清代牌匾

清代牌匾

清代牌匾

旬阳博物馆最大牌的国宝便是北周独孤信26面体煤晶印，这位史上最牛老丈人，不仅在历史上赫赫有名，它的大印还登上了高考数学试卷作为压轴大题，让无数考生为之折腰。可惜，旬阳博物馆只是复制品，原件收藏在陕西历史博物馆，是陕历博的镇馆之宝和网红文物之一（详见本人旧作《帝都气象，盛彩华章-博物馆点评之陕西历史博物馆》）。据陪同我们的旬阳博物馆工作人员（我们一走就可以关门啦）介绍，1981年旬阳县武装部搞基建，煤晶印从地基沙子中掏出，被随手扔在岸边，一个放学路过的中学生捡到后，几经辗转才送到旬阳博物馆。当时文物保护意识薄弱人们也是有眼不识泰山，煤晶印在博物馆的板凳上放了两年都无人问津。后来国家登记评定文物，煤晶印被调到省里又经故宫博物馆专家鉴定才揭开了庐山真面目。从此，煤晶印就留在了西安，永远回不了旬阳。

独孤信是北周上柱国加皇亲国戚，如此重要的印鉴本应在长安城，怎会流落到旬阳？据旬阳博物馆老馆长推测，可能是独孤信在此间作战不慎遗失所致，如此解释倒也合情合理。似乎冥冥中自有天意，不该遗失的东西终会重见天日。

参观完旬阳博物馆日已西沉，我们也结束了短暂的旬阳之旅，当夜返回汉中。旬阳是一个值得细细品味的地方，魔幻的山城，神奇的太极，斑驳的古宅，淳朴的人们，传奇的煤晶印，值得我们再来拜访。

再见旬阳！